То, что произошло весной прошлого года, даже вспоминать страшно. Пандемия, карантин, локдаун… Магазины, полные только что привезенного товара, закрылись на неопределенное время. Персонал розничной торговли был уволен, многие остались без зарплаты, все заказы сократились в разы, фабрики – приостановлены, бренды стали задерживать выплаты своим поставщикам, из-за чего закупка модной одежды была отложена. Мир остановился в ожидании неизвестного…
30 марта 2020 года кампания Remake запустила петицию, в которой излагались требования, чтобы бренды платили фабрикам за размещенные заказы.
«По предварительным оценкам, без помощи PayUp миллионы рабочих потеряли бы работу и остались без зарплаты или какой-либо системы социальной защиты», — говорит Катрина Каспелих, директор по маркетингу Remake.world.
Около 270 000 граждан подписали первую петицию, в то время как более 11 000 подписали еще одно заявление PayUp Fashion, в котором излагалось семь требований, в том числе просьба к брендам подписать подлежащие исполнению контракты с фабриками, чтобы гарантировать им оплату.
В этом году стало ясно, что люди хотят, чтобы бренды, у которых они покупают, изменили свою стратегию.
«Для нас было очень круто видеть это новое поколение активистов в социальных сетях, которые требуют подотчетности и значимых изменений в модной индустрии. По нашему мнению, социальные сети обладают способностью усиливать и передавать силу протеста. Потребителей слышат и их требования удовлетворяются. Конечный результат? Производители одежды могут позволить себе продукты, жилье и шанс выжить».
Это был год, когда ключевых или передовых работников перестали воспринимать как должное, и активизм в социальных сетях стал мейнстримом.
Бренды и розничные торговцы оказались в ужасном положении. С одной стороны, из-за закрытия магазинов, сокращения количества заказов и мирового спада экономики они сами понесли огромные убытки, с другой же – сокращенные сотрудники требовали заслуженных выплат. Кроме того, не лучшим образом сложилась ситуация и для тех, кто работал на крупнейших в мире фабриках по производству дешевой одежды в бедных странах. В отчете «Влияние COVID-19 на рабочих и предприятия, занимающих нижнюю часть глобальных цепочек поставок одежды», подготовленном Центром глобальных прав рабочих совместно с Консорциумом прав рабочих, сотрудники заводов в Бангладеше, сообщили, что «почти все бренды отказались внести свой вклад в выплату частичной заработной платы уволенным работникам, как того требует закон». Большинство из этих лейблов были европейскими.
После такого негативного опыта прошлого года есть надежда, что бренды пересмотрят свои отношения с заводами, которые на заказ производят необходимую продукцию, а также изменят свои методы закупок — то, как они ведут переговоры и безжалостно разрывают контракты с заводами. Одежда — это товар, но люди, которые ее изготавливают, — это люди, чей труд должен быть оценен по достоинству.
«Сильная кампания может поддержать или сломать бренды. Иногда такое происходит в мгновение ока. Если достаточное количество из нас обратится к этим лейблам и попросит их сделать приоритетным ответственное производство, они будут вынуждены принять меры. Как доказал PayUp, сила действительно в цифрах! » — утверждает Катрина Каспелих.
Это действительно был год, когда бренды начали более серьезно относиться к своей ответственности (хотя бы благодаря силе социальных сетей). Приблизительно месяц назад в сети начал появляться хештег #WhoMadeMyClothes, который пользователи призвали использовать для того, чтобы бросить вызов модным компаниям, и заставить их предоставлять подробную информацию о происхождении их одежды. Недавно к нему добавился еще один хэштег #WhoMadeMyFabric?, который нацелен на то, чтобы побудить более 60 крупных брендов (в том числе ASOS, John Lewis и Marks & Spencer) публично раскрыть данные о перерабатывающих предприятиях и текстильных фабриках, услугами которых они пользуются.
По-прежнему остается много загадок и тайн в отношении того, где производятся и окрашиваются ткани, что оставляет потенциальные риски для прав человека и окружающей среды. Вспомните хотя бы недавние события, связанные с производством хлопка и нарушением прав уйгуров в Синьцзяне (в Китае). Опыт показывает, что текстильное производство требует строгого регулирования на каждом его этапе. Только так мы сможем быть уверены, что законные права фермеров, сборщиков, вязальщиц, ткачей и других работников будут соблюдены.
«По-прежнему широко распространено отсутствие прозрачности», — сообщают представители международной инициативы Fashion Revolution. «Нам нужно, чтобы бренды взяли на себя ответственность за всю свою глобальную цепочку поставок, включая перерабатывающие предприятия и текстильные фабрики».
Движение Fashion Revolution возникло после того, как 24 апреля 2013 года в Бангладеше обвалилось здание Rana Plaza.
Начиная с того времени, ежегодно 24 апреля проходит Fashion Revolution Week, целью которого является повысить уровень осознанности покупателей и добиться большей прозрачности в модной индустрии.
В преддверии этой даты вполне логично задуматься о своих покупательских привычках. По некоторым оценкам, в большинстве постсоветских стран (в том числе и в Украине) люди все так же в разы меньше заботятся об экологичности и происхождении приобретаемой одежды, нежели жители других регионов Европы. Тем не менее, за последний год на территории СНГ число тех, кто начал подходить к этому вопросу более осознанно, выросло в среднем на 30%, что, само по себе, уже является огромным шагом вперед. Почему бы не поддержать эту позитивную тенденцию и не пересмотреть свое отношение к данной теме? Ведь все тенденции и будущее создаем мы сами.
